Balenciaga的创意总监

　　时下穿着时髦的女士们，大多以现今Ghesquiere活力十足的成衣设计或众人追逐的机车包来识别Balenciaga。相反，那些几十年前改变了时装面貌的高级订制服却被人们所慢慢遗忘。

　　“Balenciaga从来都不是时髦的标签，而此前也只是稍有停顿。”Ghesquiere笑着说：“先让我来说说那些知道Balenciaga名字的人：首先是时尚追随者和年轻人，他们从电视里看到时装秀，然后对我说，‘对！Balenciaga！我知道！就是那只包！’而另一代则只知道Balenciaga为何许人。我希望这次展览能让大家都走到一起来。”

　　Ghesquiere设计的06-07秋冬系列也正好呼应了这一点。

　　如果说Balenciaga是考虑人们在汽车和飞机时代里时装的技术和社会需求的第一人，Ghesquiere则是把这些考量推及到未知星系的设计师。和Golbin一起为“Balenciaga Paris”展作准备，给了Ghesquiere独一无二的机会去发现他所面对的“遗产”有多么大的能量。Ghesquiere如此评价他们之间的合作，“她帮我一起去寻找识别Balenciaga的真正精髓和特色所在，面料、廓形、剪裁，还有印花，等等，我把那些我真正感受到的东西做了出来。”这是他在品牌长达九年的职业生涯中，第一次将T台上的每一个造型都直接与Cristobal Balenciaga的高级订制服联系起来。模特们头戴的警察帽脱胎于1966年的一款设计，身着的桶形和格呢外套也是对50年代和60年代早期系列的怀念，当然这都是对它们在E时代的全新演绎。

　　策展三叉戟

　　这次展览是今日时尚界相当有趣味想法的三个人精诚合作的结晶。

　　Nicolas Ghesquiere（Balenciaga的现任创意总监）

　　他所设计的时装，有着鲜明的轮廓和极致的比例，不仅成为国际媒体争相报道的对象，而且也成为包括Jennifer Connelly、Isabelle Huppert和Nicole Kidman等女星在内的心头所爱。其中Nicole Kidman在她最近举行的婚礼上穿着的就是他所设计的Balenciaga礼服。

　　Pamela Golbin（巴黎装饰美术博物馆重要展览策展人）

　　相比而言，另一位贡献突出的同事名气就小得多，但她同样才能出众。迷恋上研究人们的穿衣，是由于6岁时在巴黎装饰美术博物馆看的那场18世纪的华服秀，“它让我思考，穿这些衣服的女孩们都是谁，她们是怎么从那扇门里出来的。” 她说道。

　　Dominique Gonzalez-Foerster（获奖无数的著名视觉艺术家）

　　这次展览的宏大的装饰设计完成者，以其复杂的光与影的装置设计而闻名。2001年，经朋友介绍与Ghesquiere相识。当时，他就委托从未设计过任何一家店铺的她为Balenciaga在巴黎和纽约的专卖店作店铺设计。Ghesquiere诚恳地评价说，“她对我的世界来说至关重要。”

　　CHRISTOBAL BALENCIAGA

　　1895年在西班牙Vasco地区的Guetaria出生。20岁时，并与Saint Sebastian开了第一家时装店。1937年，到巴黎开了一家店。次年发表了个人时装系列。在50年代最为盛期，曾被Dior先生誉为“我们所有人的先师。”在1968年退休。

　　Mr. Balenciaga影响力

　　“Balenciaga Paris”展览筹办时经历了一些严峻的挑战。

　　时装史上再没有其它名字能与Cristobal Balenciaga一样，能让人们用同样尊崇的语气来称呼了。

　　他一丝不苟、威严十足的设计将时装的工艺升华为艺术。他也是最早一批为机器时代的来临创造出更轻、更精巧廓形的设计师之一，设计出的时装不用仆人帮助、也不需要紧身衣。另外，他还开发出不需另外夹层或骨架支撑却能保持良好外形的面料。但相较而言，Balenciaga精巧优雅的作品不及他的第一个竞争者Christian Dior更能所谓地“吸引眼球”，也不如他的第二个竞争者Coco Chanel有着易于掌握的chic。“Balenciaga并不容易沟通，”Golbin说，“他在1937年用他所有的时装语言创办了这个品牌，31年过后，他还是围绕着同样的时装语言。其中最本质的部分，就是剪裁和缝合。31年来他一直坚持不懈地在破解其中的奥秘。”

　　当精于自我宣传的Dior和Chanel成为欧洲和美国媒体的时尚宠儿时，Balenciaga直到关闭自己的工作室时都没有答应过一次专访。

　　“Cristobal Balenciaga几乎是他那个时代设计师的个例，”Golbin说，“在那个年代，设计师们必须要首先成为万众瞩目的明星。Dior的New Look成为了当时占主导地位的廓形。女人们是Dior的天鹅，如置于衬裙之中的花朵。在流行的廓形之下，她们被紧紧地束缚起来。而Balenciaga则背其道而行之，创造出释放女性身体而非抑制身体的廓形。但他的传奇就是他的本职，他几乎没有为后人的传承留下更多的线索。”Golbin的使命就是研习Balenciaga这些传奇作品，首先理解他在工艺进化中的想法，然后对比当时其他设计师的作品分析这些技术是如何出现的。

　　而令事情更复杂的是，Balenciaga先生于1968年关闭了他的工作室，之后品牌设计师几易其主，因而品牌的名字也就慢慢淡出公众视线，直到1997年Ghesquiere被任命为创意总监时才重新回来。这就意味着Balenciaga有着中间有断档的两个时期，这次回顾展要将两个时期完美地融合在一起的确并非易事。

　　Balenciaga于77岁那年，即1972年（也就是Ghesquiere出生后的一年）去世。他所工作的那个年代，女士们都还有闲情和财富来为她们的一件晚礼服试穿三次。而Ghesquiere则是来自法国北部Comines、成长于技术为王的80年代的少年。他在给Jean Paul Gaultier做助手时，曾为二十一世纪的超现代女性设计过紧腿裤和minibombers。“如果就让回顾展止步于这里就要容易很多了。”Golbin说。“但博物馆的角色，就是要让受众充分了解过去，以更好地看待未来。那么在这个展览中真正有趣的应该就是这位大师和与他同名的品牌，在他去世后的34年，这个名字又再次回到了国际一线水准。因此，我想把Nicolas纳入其中也将是一件很有趣的事情。”

　　这个过程后来验证对Ghesquiere来说是一次相当深刻的经历。在之前的12个月中，为准备这次展览，他和Golbin每个星期都会面一次，研究Golbin从全球搜罗来的服装。“Balenciaga曾经是什么样子，现在又意味着什么。这是Pamela研究的出发点。”他说。他们把每件衣服的缝合线都细细地加以研究，在理解Balenciaga的天才裁剪同时，思考如何将其融入到现代的设计中来。“我们是要将100年的历史简化为一个展览。”Golbin说，“Nicolas负责微观研究，一件一件衣服地查看；我则更宏观些，把每件衣服放在历史背景中来考量。他不是策展人，我也不是设计师。但他开阔了我的视野，让我看到了我从未见过的东西。”设计师为策展人展示袖子是如何装上衣服的，策展人则告诉设计师在哪些方面Balenciaga与Dior和Courrege反其道而行。“做衣服是一个非常具体的过程，”Ghesquiere评价他对历史资料所做的密集学习时说，“有时候回顾以前做的事情就显得非常重要。这就好像说，对我而言，所用的时装词汇可能变化，但时装语言本质是不会变的。”

　　Balenciaga的忠实客户们当然会一眼认出展览上的那些美妙的作品。但Gonzalez-Foerster用含磷装置配合电控模特，呈现出的发光眼睛的科幻效果，还是会带来很大的震撼。“我们不想只是毫无创意地把镜子和漂亮的肖像画摆得到处都是，”Ghesquiere说，“相反，我们想要达到更抽象的效果，并能有当下的时代感。”参观者们在这两层空间里既可以欣赏到Balenciaga最早期的作品，也能目睹Ghesquiere最新的设计，其中还包括那件来自2006秋冬系列、价值101370美元、缀满施华洛世奇水晶的礼服。

　　但如何按Ghesquiere的设想，让参观者不得不快速移动他们的脚步，成为布展的最大障碍。“我问‘我们难道不能把170个女孩置于其中吗？’因为无人穿着的时装对我来说是个大问题，这是真的。所以我们就发明了一个‘模特’，把特定的性格植入到具体的个体中，然后再克隆她。她真的非常高科技。”这让时装更鲜活起来，参观者也能更容易地与其交流。

　　NICOLAS GHESQUIERE

　　1971年5月9日在法国的LOUEDIN出生。14岁开始画画。从学习时期开始了Agnes b.参与一些时装上的工作，20岁的时候进入了Jean Paul Gaultier的设计室出任助手 。95年开始为BALENCIAGA担任副线产品的工作，97年称为主线的设计总监。2006年的Time杂志的“具有影响力的100人”，法国设计师只占一人。

　　GHESQUIERE时代

　　“Balenciaga Paris”展览呈现了Balenciaga本人和Ghesquiere最好的一面。它展出了Balenciaga职业生涯中最精彩的147个时点，从最初的裁缝到受人瞩目的时装艺术家。“花朵图案、斜裁、斗篷，还有黑色和白色在服装上的对比运用等，揭示出他一直运用到退休的时装语言。”Golbin说。Balenciaga对现代、自由的线条所萌生的兴趣可以从展览中他标志性的作品上看到，比如1951年的半紧身套装（外套的背部是松的）和1955年的收腰连衣裙（这是他对Dior的束腰的反馈）。斗牛士刺绣、裁剪精美的夹克、蝴蝶袖等，在Dior定义时髦的时代，定义了何为优雅。1967年的丝质新娘礼服则是Balenciaga对轻型面料服装迷恋的见证。而Ghesquiere 2006年的窄腿裤、2004年的链条裙和2003年用印花橡胶制成的娃娃裙，为展览作了一个好的结语——它们将观展者的眼光更推向未来。

　　“筛选其实很顺其自然，而且也很直觉。”Golbin说。但Ghesquiere的感觉却不同。他与Balenciaga作品相对独立的设计，有的灵感来自于潜水衣，有的则取自中世纪武士，相当不一。所以在轮到挑他的作品放到展览中的时候，他有些忐忑。“把我的作品和Cristobal Balenciaga的并排放在博物馆里的想法实在有点过分。我回头比较时就会想，天哪，我的系列太糟糕了，或者，看看这面料，实在太廉价了！接着我看我的衣服就相当奇怪。这太难了，真的很痛苦。”

　　Golbin用策展人的眼光帮忙检视Ghesquiere的作品。Ghesqui貥让Golbin带他从他过去的工作中走出来，最终能与直觉对话。“最后，我挑出了我喜欢的，并且我认为适合现在展出的那些设计。其中有一些早期的作品，包括纽约工艺品展览上的一些、上一季的巴洛克系列中的一些等。我真的不希望看到有太多与Balenciaga没有交集的平行线。真的害怕。”他说。

　　事实上，直到Ghesquiere 为“Balenciaga Paris”展览准备开始之前，Ghesquiere 都力图避开大师所留下的神话般的作品。因为尽管他在博物馆的展览中见过一些Balenciaga的作品，但直到2001年Gucci集团将这个品牌收购下来，Ghesquiere 都无缘亲见这位大师设计的服装、配饰、相关照片、面料样品和素描草稿。“有个女人专职守卫着它们，”他笑着说，“她实在有点过度保护了。”他所说的是Balenciaga的档案保管员Marie-Andree Jouve女士，她一直小心翼翼地保管着这些藏品。而他也从未要求过要看这些档案，他选择建立自己新的时装语言。从他首场秀上的中世纪斗篷、裙子，和加了衬垫的领子及高高耸起的肩部，完全可以看出Ghesquiere 已经下定决心要从大师的影子下走出来。“我从不装出我很了解传统或我对Balenciaga的生活和职业生涯很感兴趣的样子。”Ghesquiere说起当时自己要用自己的想法重塑这个品牌的决心。“问题也在于如何能让一份始于30年代的传统宝藏转化为今天的商业财富。虽然没有任何理由去丢弃高级订制服时代的传统，它也是一种资产，但关键是决不能沉迷于Balenciaga的作品。”

　　如此强烈的独立的意愿，意味着，在2004年之前，Ghesquiere并没有认真阅览过这些档案。而当他细细查看后，他决定重新发布一个名叫“Balenciaga. Eidtion”的限量版系列，专门发售以往订制服的复制版。“我从未感到如此深深的钦佩。”Ghesquiere说。但随后就有了人所共知的他与Gucci集团管理层间的冲突（之后也得到了解决）。“在那个时点上，事情都显得特别困难，而我也感到沮丧和孤立无援。那时我正推出Edition系列，但它运作得很好，我觉得好像我在Balenciaga本人的支持之下又再次启航了。我想从此我再也不会把如此宝贵的传统搁置一边。”

　　Ghesquiere开始沿着大师的足迹继续探索新的款型和多种表现方式。他的视角也反映到他对展览装饰设计的想法上。“不管是Cristobal还是Nicolas，他们设计的Balenciaga时装都一种很强的建筑质感和结构意识，”Gonzalez-Goerster说，“它们周围的空间也要能反映这一点。当然，最后的结果很棒。有些科幻小说的影子，或者说是美丽的机器人。”

　　“Balenciaga低调的时候，时装是高调的；”Ghesquiere说，“时装还浮于表面时，Balenciaga已经拥有了帝王般的权威。他也总是那么一针见血，注重本质。这次展览恰恰也撩开了表面纷繁的面纱。”

　　是的，回归本质但还如此美丽。