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摘要：在“时尚”与“设计”的关系上，曾有人悲观地说，深圳很难做成时尚之都，所以只好拼命向设计之都努力了。即使存在这种消极的定论，深圳的服装设计师们依然在为本土品牌的国际化而努力。
何淑君作品《指尖芭蕾》。
纪念深圳特区建设三十周
30年深圳梦
世博深圳馆，六十年城市传奇！
个人梦·设计师梦
在“时尚”与“设计”的关系上，曾有人悲观地说，深圳很难做成时尚之都，所以只好拼命向设计之都努力了。即使存在这种消极的定论，深圳的服装设计师们依然在为本土品牌的国际化而努力。
服装设计师，一个容易被贴上“过于理想化”或是“梦想家”标签的族群。当他们自备着梦想来到深圳，或者在深圳这片土地上成长并滋生梦想时，最初的梦想是多么渺小而具体。这一批人受着深圳创业热情的撩拨，又受益于热火朝天的国际品牌代工聚集地带来的人才聚集、设备技术完善等先天优势，在创立品牌的过程中，往往不自觉地把“设计师”与“企业家”的双重使命合二为一，并基于国际视野的广阔以及个人的不同背景，造就成极其多元化的局面，这是深圳区别于其他城市的最大特征之一。
在同深圳相互作用的过程中，在完成早期财富积累后，深圳服装设计师们，或者说品牌创办者们，在“创新”之后，往往会体现出另一个深圳城市特性：务实。再虚无缥缈的梦想追求者，都会致力于在艺术与商业间寻找支点。现在，他们梦想着在深圳能诞生时尚王国，诞生真正的国际化时尚标签。在这一点上，深圳设计师群体大气不吝，有一种侠义精神。
金顶奖获奖作品《21克》。
罗峥，欧柏兰奴OMNLALUO品牌设计总监，中国时装界最高奖金顶奖获得者
罗峥作品“水墨印象”系列。
她将自己的一生看作追求美的行为艺术
她想用服装设计将人的想象力往前推进
罗峥翻箱倒柜，找出了自己17岁时写的日记，第一页上是当时颇流行的个人档案：喜欢的风格———罗曼蒂克的，独特的；未来想做的事———周游世界……她惊讶，即使是她这样非常善变、喜新厌旧的趋美型人物，骨子里某些东西也从来不会变。也许是基于完美主义者对于“罗曼蒂克”风格的坚持，在深圳的服装设计师中，罗峥绝对是最符合“梦想家”名号的一个。你翻看多年来媒体对她的报道，会发现“梦想”是被常常提及的词。在2002年，她还在欧柏兰奴的广告大片上，亲手写下了“让梦想飞扬”几个字。
和那些带着梦想来到深圳的年轻人不同，罗峥读大学前就已在深圳生活，她的梦想除了母亲在美学方面的熏陶，根本就是在这片土壤上滋生出来的。“从小就对美的事物特别敏感，10岁时就给自己设计了衣服，所以我的一生可以看做是追求美的过程中的行为艺术。”在深圳大学读完国际贸易，却对一切创意、设计感兴趣，她想当一名设计师，把自己对美的理解表达出来，说自己的话，甚至，“在自己的品牌中创新，把人类的想象力推动一步，这个想法特别强烈”。所以在1996年创立欧柏兰奴、成为时装设计师之初，她的设计是天马行空的，凭借着美的本能自由翱翔，可以看作是她把想象中人物的穿着创作了出来。她说，那时她的衣服是给有梦想的女人穿的。
真正一鸣惊人，是在2002年北京时装周。她做了名为“炫舞”的发布，相当有张力，拿了十佳。其实从她每场发布会的名字，都可以看出她对人生、对时尚的思索，比如寓意花开当珍惜的“绽放”，比如寓意灵魂重量的“21克”。从这里开始，罗峥以深圳设计师的身份，斩获了国内外相当多的奖项，还代表中国在巴黎卢浮宫举行了个人发布会。接着在2006年，她成为深圳首位获得中国时装设计界的最高奖“金顶奖”的设计师。
她在趋美和趋利中间找到平衡点
也许相比深圳诸多设计师而言，罗峥格外受到幸运之神眷顾。2008年9月，她带领欧柏兰奴，成为中国第一个在纽约时装周上作秀的女装品牌。这场名为“人面桃花”的发布，被于丹评价为：“你给中国女性带来了久违的诗意。”从纽约时装周回来后，罗峥开始审视自己的梦想：“设计并不是纯艺术，它有自己的功能性。
设计初期，我完全是在表达自我，没有考虑对象。艺术和商业结合的问题，我想了10多年才想通。什么才是中国设计师可持续发展的力量？当然是商业上的成功。趋美和趋利，并不是截然对立的关系。在纽约大使馆我做过一次即兴演讲，有人就问到我这个问题，我说，我喜欢的就是一种看似矛盾实则和谐的状态，希望能在矛盾中找到最平衡的点，让两种能量互相制衡，而庆幸我本人的平衡力还不错。“
在深圳成长的罗峥成为“梦想家”，这一点本就和深圳的城市特质相通，因为这个城市本身就是鼓动梦想的。
■个人梦·狂想
那年拿到金顶奖，荣誉带给我的瞬间满足感还不到5秒钟。当我个人成就很高的时候，我发现那并不意味着你就会有所有梦想实现后的满足。我现在想着，要在深圳建立一个与时装、与设计有关的王国，就像国际上那些时尚王国一样，而深圳的设计师，也能走出国际化的新路。
他梦想做出世界级的时装品牌
夏国新，ELLASSAY歌力思品牌董事长、总经理
当夏国新以天津纺织学院第一个服装硕士身份毕业，他其实大可以选择和多数同学相似的颇轻松的人生道路：去北京纺织部、纺织总公司之类的单位或是国企，一去就分配一套房，1993年过上这种小日子已相当滋润。不过这被他当时的梦想给否决了。有两行字幕在他脑子里滚动播出：“我要创业。我要来深圳。”那是邓小平南巡之后第二年，深圳无疑就是一片创业热土，是最能让年轻人澎湃的梦想世界。
第一份工作是在纺织类公司做设计，第二年他颇有“心机”地申请去做市场。很快，他抓住一个机会，帮一家男装品牌设计女装系列，两季产品反响都还不错。深圳毫无约束的工作和生活氛围让他吸取了足够的自由能量，而这一切和那些安逸的同学相比太不一样了。于是1995年，夏国新创立了歌力思。虽然最初的梦想相当笼统，仅仅是想创业而已，但在朦胧中，这个梦想又隐约与国际化相关联———他取了“香榭丽舍”法语拼写的后半段，改成英语发音，成为日后我们看到的“E LL A SSA Y”。你会发现这个L O G O后面跟着横躺着的三撇，15年前夏国新豪气地掏出了三万，请人设计了这三撇，来自第一个字母“E”的变形，也象征着女人的发丝。
5年后，歌力思处在高速发展期，创业梦早已实现，他似乎沾染上一些日后常常被人诟病的深圳“城市病”———浮躁。“做别人没做过的事”，他决定办一场盛大的时装发布会，地点就选在世界之窗埃菲尔铁塔下，邀请岳梅等当时国内最红的名模。那是时装品牌头一回在世界之窗做发布，现场观众挤了满满3000人，保安都出动了200人。这场秀当时轰动的程度，以至于许久之后仍为时装界和观众津津乐道。但很快，夏国新就体会到了什么是盛极而衰，因为把过多注意力专注在这场秀上，紧接着一季商品销售明显下挫，直接给他打了一针镇定剂。这可以说是夏国新在实现梦想路途上遭遇的最大一次挫折，他开始反思。
时间指针再往后拨10年，夏国新的梦想已从最初朦胧的“创业”变成具体的“打造具有世界影响力的时装品牌”。他推出了高端“F IR ST”系列，请来世界排名第四的名模JessicaStam代言。“如果当时留在天津，我将成为另一个夏国新。正是深圳的创新氛围塑造了我，就梦想的实现程度来说，我很满足，几乎没有遗憾。最初的梦想早就实现了，但还会不断有新的梦想涌出来。”
■个人梦·狂想
大概10年前，我就想打造出一个有世界影响力的品牌了。中国到现在为止都没有出现世界级的时装品牌，而未来一定会出现，虽然需要一定时间。深圳在经济实力、创新氛围、与国际同步方面有一定优势，也许经过10年、20年，这个世界级品牌就会在深圳出现了。
深圳是她的梦想催化剂
模特展示梁子作品。
梁子，天意TANGY、TANGY collection品牌设计总监，金顶奖获得者
来深圳之前，梁子已经在杭州工作了几年，虽然身处服装行业，却只能算个“辅助性技术工作者”，连款式都是别人设计好的，根本发挥不出她的服装设计所学。当时的梦想仅仅是能做设计师之类的工作，于是她也像无数憧憬深圳的年轻人一样，怀揣着“微薄”的梦想，把深圳当成圆梦坐标。
一来深圳，她就忽然发现，自己“有用了”。虽然仅仅是在合资企业里用外销剩下的面料来做设计，目的也只是非常形而下的“消灭库存”，可这是内地难有的试炼机会，能获得相当的自由度，当然前提是：要能卖出去。
深圳就像一个梦想催化剂。当梁子如愿成为设计师，却发现市场上找不到自己钟爱的东西：棉、麻、丝这些天然材质，自然环保风格，以及把中国文化凝聚其中的设计。她的内心又涌动出另一种声音：自己做品牌，把这些理念表达出来，不亏本、能盈利就行。于是就在1995年，她创立了“天意”。
现在提到梁子，除了“环保大师”、“金顶奖获奖者”这些闪亮头衔，还有一个名字与她息息相关：莨绸。16年前，当她在废弃的仓库里偶然发现一块莨绸面料时，还没想过自己将来会成为这种传统生态面料的保护者与艺术挖掘的代表人物。在发现莨绸之初，几乎所有人都持反感态度：“颜色那么黑，还每一块颜色都不一样”，“缝一缝就有针孔，怎么加工”……
“深圳的空气中一直飘荡着创业、自由的精神，它让我们很单纯地做一些事，而不需要太多思前顾后。”1999年，梁子从法国学习回来，更加肯定了自己对莨绸的坚持。正是由于这种坚持，直到七八年后，莨绸终于被逐步接受。“我现在的梦想，就是莨绸在发扬过程中，永远按照传统工艺来加工，而不是因为竞争激烈了就放弃标准。当中国消费者越来越接受莨绸这种传统工艺的时候，将来它也能走到国外。”
■个人梦·狂想
有顾客对我说，你用的那些天然面料尤其是莨绸，颜色太单调了，你看韩国面料多流行……可我把那些所谓的流行面料拿到手里，一摸就不喜欢。其实，莨绸也好，韩国面料也好，面料都是可以不断开发的，能不能符合对生活内涵的需求才是最重要的。我觉得这一点对目前有些浮躁情绪的深圳来说，更为重要。
把品牌做成社会公器，让更多人实现梦想
何淑君，卡汶KAVON品牌总经理
“2000年的秋天，我在石家庄大街上赫然看到了穿着白衬衫西装+休闲牛仔裤+行政款鞋子的女人，好像突然回到了披头士的60年代。我看着众多女人的背影，似乎被狠狠打了一棒。我真不知道原来内地穿衣是这么吓人。”虽然当时的深圳也和国际时尚有着落差，但凭借着从香港吹过来的国际风的熏陶，还属于能接受的程度。深圳与内地的时尚度差别，催生了何淑君做设计师、成立品牌的梦想，这一点倒是很耐人寻味。
不过直到2003年，何淑君才真正着手实现这一梦想。因为长期受到欧洲时尚氛围的熏陶，她在第一季作品中大量运用了欧洲人也是她本人钟爱的驼色、咖啡色，当她沉浸在“多高贵大气、多欧洲、多三宅一生啊”的感慨中，一位客户狠狠地把自己的反感表现了出来：“中国人穿起来就像一团泥巴在马路上走！”何淑君才意识到自己一开始就犯了设计师最容易犯的错。
如果把何淑君的梦想成分用百分比标出来，最初是以“设计师”成分为主的，而随着梦想的推进，“企业家”成分越来越占据了主流。“深圳的开放性和包容性，让我越来越关注‘公众’这个概念。曾经有一位长住日本的经济管理学大师问我，你的人生梦想到底是实现个人价值，还是其他？思考一个月之后，我终于想通：我要把品牌操作成一个公众的品牌，成为社会性的公器。通过这个品牌，还可以实现其他人的梦想，比如加盟商当老板的梦想、消费者变时尚的梦想。”
■个人梦·狂想
作为设计师，我想我的使命，或者说最终梦想，就是带动女性全新的穿衣文化，推动时尚领域的变革。未来5-10年，这场变革就会发生，而深圳，在中国设计师和服装企业家的思考下，一定会是变革的中心。
出品：南都深圳杂志部、新闻部
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本期采写：杜虹
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