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2011 Dior秋冬巴黎时装周大秀成为约翰·加里阿诺（John Galliano）的“绝唱”；克里斯托弗·狄卡宁（Christophe Decarnin）神秘缺席上周四的Balmain时装秀……达摩克利斯之剑高悬于顶，时尚圈人心惶惶，谁将会是下一个？身陷离职传闻的Yves Saint Laurent创意总监斯特凡诺·皮拉蒂再一次被推到风口浪尖
“我的努力有可能遭受失败——我不喜欢这样的想法。”日前在接受《纽约时报》采访时，身陷离职传闻的Yves Saint Laurent创意总监斯特凡诺·皮拉蒂（Stefano Pilati）首度公开“辟谣”。这位行事低调、审美严苛的设计师同时表示，誓将Yves Saint Laurent的时尚传统进行到底。
时尚圈的风云变幻犹如高悬头顶的达摩克利斯之剑，炙手可热的明星设计师也难免遭遇从云端跌落谷底的命运。“他们被推上了神座。” Louis Boston品牌的所有者德比·格林伯格（Debi Greenberg）一语道破天机：神话终究会被现实粉碎，如今人们需要面对的现实是：经济依然不算景气，我们依然身处一个“充满压力、危机四伏的时代”。
比起被Dior炒鱿鱼的同行加里阿诺，在时尚圈摸爬滚打多年的皮拉蒂显然更精通平衡之术。正值离职谣言甚嚣尘上之际，Yves Saint Laurent的东家即法国巴黎春天集团（PPR）董事长弗朗索瓦·亨利·皮诺（Francois-Henri Pinault）公开力挺皮拉蒂，称后者是Yves Saint Laurent亏损十余年后首度实现巨额盈利的幕后功臣之一，两者的合作将使Yves Saint Laurent获得“进一步的成长与发展”。
“我是个喜欢创造的人，天性敏感脆弱。” 皮拉蒂承认，谣言曾令他饱受困扰，牢骚不断。经济危机使得奢侈品牌设计师的光环日渐黯淡，不懂迂回的“顽固”个性也令他碰了不少钉子。更重要的是，作为20世纪最负盛名的时装品牌之一，Yves Saint Laurent一直是法兰西民族自尊的象征，这意味着皮拉蒂自2004年临危受命起，便注定要面对更多的偏见与障碍。
优秀的继承者
比起与东家闹得不欢而散的前任汤姆·福特（Tom Ford），低调审慎的皮拉蒂显然更得人心。究其原因，或许与Yves Saint Laurent更想要一位继承者而非变革者不无关系。事实上，就创始人的风格延续而言，皮拉蒂的成绩在时尚圈几乎无出其右者，从一开始的无功无过、平淡收场到后来的妙笔点睛、稳中求变，这位当初并不被看好的“临时总监”如今已获得了外界的一致肯定。
与大多数同行一样，皮拉蒂在近30年的职业生涯中亦经历了无数起起伏伏：嗑药、创作瓶颈、自我怀疑……17岁那年，他投入意大利时装之父尼诺·切瑞迪（Nino Cerruti）门下，事后曾心生退意，一度打算重返校园；在成为纺织品领域的专家之后，他曾先后为乔治·阿玛尼（Giorgio Armani）与缪西亚·普拉达（Miuccia Prada）工作；2000年，皮拉蒂被当时的创意总监汤姆·福特相中，进入Yves Saint Laurent；待到他2004年临危受命之时，Yves Saint Laurent的状况几乎可用惨不忍睹来形容，公司每年亏损额高达1亿美元。配饰业务几乎是一片空白，男装线完全是个烂摊子，女装系列毁誉参半，前途莫测。Yves Saint Laurent是否已经走到了尽头？2008年，创始人伊夫·圣罗兰去世之后，外界的质疑声更是达到了顶峰。
直到去年10月的春季秀亮相之后，Yves Saint Laurent才一改往日颓势。业内人士对功力日渐老到的皮拉蒂亦是不吝赞美之词。在推出风格大胆的超前之作郁金香裙及草莓刺绣服之后，这位自诩为“苦行僧”的资深设计师开始从运动风格的日常服饰与褶边裙中挖掘Yves Saint Laurent的经典元素，成功地完成了个人风格的蜕变。
“从一开始，他就本能地用一种绝对现代的方式来阐释Yves Saint Laurent的美学理念。”过去3年来一直对皮拉蒂保持密切关注的网上商城Net-a-Porter创始者娜塔莉·马斯奈特（Natalie Massenet）评价，“他一直坚守品牌原则，不越雷池一步，同时又能保持自己的创造力，追求新风格。”
皮拉蒂本人则坦承起初自己并不打算以一种“浅显的”方式来展现现代服饰与Yves Saint Laurent传统之间的渊源，因为他觉得这对品牌创始人是一种亵渎，直到圣罗兰去世，他才感到卸下了一副“纸枷锁”，在设计方面几乎达到了“随心所欲而不逾矩”的境界。
时尚界纵向“考古学”第一人
在皮拉蒂的办公室中，你可以窥见2011秋季秀的创作轨迹，每一幅草图、每一块布样都与Yves Saint Laurent的历史血脉相连。确切地说，这是一种“反直觉”的创作方式。
首先，皮拉蒂会炮制一个时装秀主题，然后一头钻进故纸堆中，搜寻与其理念相契合的圣罗兰作品。
2011年1月的前秋季秀便是对1977年“鸦片”系列的一次致敬。皮拉蒂表示这一风格将会在今年的秋季秀中进行到底。当他看到007系列电影中丹尼尔·克雷格（Daniel Craig）的威尔士亲王格纹呢外套时，第一个反应便是查看资料库中是否存在类似的设计。不出意料地，圣罗兰的确“已经用过这一招”，事实上，“所有我能想到的点子他都已经用过了。”
不过，皮拉蒂向来擅长拿捏传统与创新之间的微妙分寸。在1969年的原型作品中，大衣衣领的设计颇为别致，乍看之下仿佛是一只猞猁从背后攀住模特双肩；皮拉蒂则是在礼服背后添了一溜形如威尔士亲王格纹呢的皮毛斑纹，看上去就像是一条拖曳在地的尾巴。
“这不是照搬照抄，但它与现有的设计之间存在着某种联系。”皮拉蒂如是说。“偷师”在时尚圈算不得什么新鲜事，圣罗兰本人对Schiaparelli、Chanel、Dior 及Ossie Clark等诸多品牌亦有所借鉴，然而皮拉蒂却是Yves Saint Laurent历史上致力于用纵向“考古学”取代横向交叉法的第一人。“在今天的时尚界，怎样才能实现原创？” 皮拉蒂给出的答案是：只有源于根本的，才是真正具有原创性的。换言之，越是传统的，就越是现代的——这句话或许可以用来形容Yves Saint Laurent的未来。