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来源:www.51fashion.com.cn
摘要:ViktorHorsting和RolfSnoeren故意让你以为他们是双胞胎,尽管除了穿着打扮,他们长得其实并不像,但在多年的合作当中,他们什么都是一起完成。6月23日,他们又共同完成了最新的男装系列。”ViktorRolf的公关为采访一事发来邮件,“几天后就是我们的男装秀了,目前这里的状况有些混乱。”6月23日,ViktorHorsting和R......

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  Viktor Horsting和Rolf Snoeren故意让你以为他们是双胞胎,尽管除了穿着打扮,他们长得其实并不像,但在多年的合作当中,他们什么都是一起完成。6月23日,他们又共同完成了最新的男装系列。对他们而言,一切已经驾轻就熟。这对曾经的新生代设计师,如今已发展成中生代。

  “请原谅我们的拖沓。”Viktor &Rolf 的公关为采访一事发来邮件,“几天后就是我们的男装秀了,目前这里的状况有些混乱。”6月23日,Viktor Horsting和Rolf Snoeren在巴黎发布了他们的2012年春夏男装系列。这是他们今年的第三场秀,距离1999年那个令他们声名大噪的“俄罗斯套娃”发布会,已经过去了24个时装季。在那场秀上,这对荷兰组合亲自上台,为名模Maggie Rizer穿上一层又一层的华服,最后,Rizer的身上有9件衣服之多,像蚁后一样站在旋转舞台的正中央,全场观众起立鼓掌。

  多年后的今天,又一段表演结束了,两位设计师感觉如何?“空虚。”Viktor &Rolf 在男装秀结束后发来的邮件中说,“时装周期间你体内的肾上腺素水平会升高,你会感到无比兴奋,因此秀后你难免会感到一定的失落,需要用几周的时间来调整。”

  人们都说时装设计师如今面临着难以承受的心理重压,John Galliano就在最近表示,自己不得不依靠酒精度过每次发布会后的缓冲期。对此,Viktor &Rolf的解释是:“过去,你要等到一场秀结束才开始去想下一个系列;现在,你在策划一场秀的同时,手头还会有另一个系列要准备。最紧张的时候,我们同时要操作三个系列。”

  一场秀一个名字

  Viktor &Rolf 的每场发布会都有名字:“红舞鞋”、“蓝屏”、“魅力工厂”、“黑洞”……这种略显过时的做法,一般已不被新锐设计师采用,但对爱玩命题作文的 Viktor &Rolf 却正好合适。每个名字都透露着相应系列的主题,举例来说,2004 年秋冬的“捕猎”系列,身穿吸烟装的模特个个头上插着一对驯鹿角,2005 年秋冬的“枕边故事”也恰如其名,模特穿着蚕丝被一样的长袍,头靠安睡枕走上伸展台,活像在梦游。

  “在设计之前,我们会先确定一个想法,通常和发布会的形式有关,那么,即便我们同时要兼顾好几个系列,我们还是能够回到初衷,不忘重点。”Viktor & Rolf 这样介绍他们的工作习惯。

  自1999年秋冬的“俄罗斯套娃”发布会后,Viktor & Rolf一跃成为继Thierry Mugler、John Galliano、Alexander McQueen等人之后时尚界的又一作秀大师。过去十年来,他们的经典作包括:让模特脚踩荷兰木屐、头顶灯光装置走台,导演了一场前后互换、上下颠倒的时装秀,连着两季发布全黑与全白系列,邀请Tori Amos和Roisin Murphy 现场伴唱,还有跳着踢踏舞谢幕等。Viktor & Rolf 的女装秀一直在位于巴黎杜勒丽花园的大帐篷里举行,这里也是Chloe、Dior及Lanvin的御用场地。

  一场耗费上百万美元的发布会往往要筹备三至六个月,但演出本身却只有短短十分钟时间。“这边你刚刚走回后台,那边观众已迫不及待地离开。所以,你必须在那十分钟内搞定一切。”Viktor Horsting 说,“当你在后台接受访问的时候,前场已经有人在拆除舞台,因为你的场地早就被下一个作秀的品牌预订了。”

  评论家习惯用“超现实主义”来形容Viktor &Rolf的设计。他们曾推出过有三层领子的衬衫,也曾在皮草大衣上雕刻出一个醒目的“wow”字,此外,繁复的蝴蝶结装饰与高难度的不对称设计也是他们的拿手好戏。 尽管常被批评设计手法脱离现实,但这并不影响他们的作品在世界各地的博物馆和画廊参展。

  不像 Phoebe Philo,Viktor &Rolf 并不具备决定高街潮流走向的影响力;相比在全球拥有300 家店铺的Marc Jacobs,他们的品牌规模可以说小得可怜。不过,对于刚从服装设计专业毕业,并愿自立门户的年轻人来说,Viktor &Rolf 的成长经历比 Philo或 Jacobs的更具有学习意义。

  “在学校,老师会鼓励你尝试各种奇怪的创意,但一旦毕业,等待你的就只有一份在运动装品牌的工作。”Horsting 说起他和Rolf Snoeren的求学岁月,“我们比班上的同学野心更大。我们想去巴黎做设计师, 就义无反顾地去了。”

  两个荷兰人在巴黎

  Viktor Horsting和Rolf Snoeren一样出生于1969年,前者双子座,后者射手座。在郊区长大的两人从小就对外面的世界非常向往。“我的童年生活很乏味,接触不到什么有意思的东西,而时尚为我带来了最多的乐趣。成为服装设计师一直都是我的梦想。”Horsting 告诉《外滩画报》。Snoeren也是如此:“对我而言,时装是一种 解脱。”他说。

  18岁时,两人在阿恩海姆艺术设计学院(Arnhem Academy of the Fashion &Arts)相遇。“那是 1988 年,我们在入学申请会上一见如故。”在官方简介里,他们这样形容彼此的相识,“我们当时都是头一回离开家人,独立生活。平生第一次,我们来到了一个可以自由表达性取向的环境。我们有着相似的着装品位和职业目标,喜欢的时尚风格也是一样的。”

  走出校园,他们决定一起去巴黎闯荡。Horsting的父亲开车载着两个男孩的全部家当,向世界时装之都进发。在一间简陋的阁楼里,Horsting和Snoeren开始了独立设计师的生涯,在厨房里摆一架缝纫机,自己设计,自己制衣。1993年,他们以Viktor &Rolf 的名义发布了首个系列,一举夺得“法国耶尔国际服装设计大赛”的奖项。

  然而,对初出茅庐的年轻设计师来说,巴黎远非想象中的天堂。创业头五年,Viktor &Rolf 没有卖出过一件衣服。回顾那个得奖系列,Horsting 也承认:“夸张的轮廓和层叠的面料掩盖了穿着者的身体曲线,反映出那段时间我们在时尚圈内的孤立。”

  1995 年的“黄金”系列是 Snoeren 和 Horsting 两人的心血之作,但却受到了媒体和买手的冷遇。“那场秀让一部分人记住了我们,但仍远未达到我们的预期。”Horsting回忆道,“我们感到非常沮丧,就对自己说,‘罢工吧,反正也没人在乎我们’。”

  一年后的时装周,许多人都在秀场外见过这样一张海报,上面写着:“Viktor &Rolf 在罢工”。这种堪称噱头的行为能否为Horsting和Snoeren带来他们梦寐以求的关注?答案显然是否定的。“那场罢工并不是为了针对法国时尚界,我们将矛头对准的是整个时尚体系。”Horsting在多年后表示,“我们一心一意想被时尚界接受,却苦于找不到门路。每一季我们都按时提交新系列,但家庭小作坊式的生意规模和我们的理想相去甚远。除了灵感,我们一无所有。市场好像离我们十分遥远。”

  既然不被市场接受,那就索性抛弃市场。这就是为什么 Horsting和 Snoeren 会在1998 年突然转战高级定制领域——先赚名气,再赚生意。很快,该策略便被证明是个行之有效的办法。Viktor &Rolf 充满戏剧张力的设计风格和作秀形式顺利赢得了媒体的喜爱,先是1998 年秋冬的“原子弹”发布会,再是1999 年秋冬的“俄罗斯套娃”。

  2000 年,已经小有名气的他们回归成衣,以灵感来自美国通俗文化的“星条旗”系列参加巴黎时装周。后面的事,大家都知道了。

  “我们是一个设计师”

  如今,Viktor &Rolf 虽仍在巴黎作秀,可公司总部却搬回了阿姆斯特丹。“我们也没有那么喜欢阿姆斯特丹。”Snoeren告诉《外滩画报》,“荷兰人不像巴黎人那么把时装当回事,他们大都只把时装当作是兴趣爱好,而非一种文化。回到这里的好处是让我们能身处体制之外,保持相对中立的态度。”

  几年前,Snoeren 率先留起了胡子,现在 Horsting也蓄了一脸络腮胡。他们俩戴一样的黑框眼镜,穿类似的西装,浑身散发出一股学究气质。他们故意让你以为他们是一对双胞胎,虽然其实长得并不像:Viktor高一点,也更黑一点,一般被视为两人中比较帅的那一位,他的笑容更灿烂,英文也较为流利;Rolf 相对来说要沉默寡言一些,长相也比较奇特,长着一双小鹿斑比的大眼睛。

  你可能要问,设计组合在创作时如何分工?“这是我们最常被问到的问题。”Snoeren说,“我们真的是每样工作都一起完成,从画设计草图到进行生意规划,这种事很难解释。我们常向顾客施加的概念是,我们是两个拥有同一大脑的人,我们是一个设计师。”

  “我们几乎很少吵架。在这一点上,我们俩是典型的荷兰人——彼此间很容易达成共识。如果在某个想法上发生矛盾,那么很明显,这个想法肯定还不够成熟。” Horsting 如此形容和搭档的关系(他们只是事业伙伴,不是情侣)。

  从两人作的一系列商业决定中可以看出他们的野心:就在最近的五六年中,Viktor &Rolf 携手欧莱雅推出了两款香水,为 H&M设计了一个系列,又与Diesel的老板 Renzo Russo 签订了合作协议。曾经的先锋设计师已发展成为中生代。“我们想要打造一个全球化的品牌。”Viktor &Rolf 在采访中强调,“本世纪时尚界发生了多起复兴老牌时装屋的事件,但我们认为应该出现一些新名字、新时装屋。我们始终把工作重心放在建立自己的时装屋上。”

  2008 年,Horsting 和 Snoeren 在伦敦巴比肯艺术画廊举办15周年回顾展,名字就叫“Viktor &Rolf 的时装屋”。来自过去15 季的55 件服装作品被特别制成迷你版,穿在 25 英寸高的玩偶身上,组成了一座精致可爱的娃娃屋。“展出的每件衣服都是高级定制服。”Horsting 介绍说,“每个细节都被等比例缩小,包括每一处刺绣、印花和配饰。”是他们的梦做得越来越大,还是时尚在他们眼中变得越来越小了?

  B=《外滩画报》

  VR=Viktor &Rolf

  B:人们一直对你们别出心裁的发布会津津乐道。对你们自己来说,哪场秀是你们的突破之作?

  VR:我们的第三场成衣秀“黑洞”(2001年秋冬)可能是我们职业生涯中最重要的一次发布会。那个系列的主题是轮廓,我们把模特通体涂成黑色,将她们打造成二维的剪影。回过头来看,那场秀带我们走上了更高一层台阶,也为我们带来了大量的曝光

  B:你们曾说策划回顾展是这辈子做过最开心的事。布展对你们来说是不是另一种形式的作秀呢?

  VR:时装秀总是一晃而过,也只面向一小部分人开放;相比之下,展览就要民主得多,持续的时间也更长。从我们的角度来讲,展览比发布会更易操控,我们能决定观众看到什么,不看到什么。发布会就不行了,作彩排也没用。

  B:发布会开始前,你们会感到紧张吗?

  VR:是的,我们每次都要求自己尽善尽美——但总有你控制不了的地方。就拿“鲜花炸弹”那场秀来说,那次我们设计了一个巨大的旋转舞台,最让我们担心的就是它。“这个舞台会不会突然不转了?”幸好最后没事。

  B:能不能举例说一次秀场上的“突发灾难”?

  VR:比如有一场秀,我们让所有的模特穿上荷兰传统的木底鞋走台。试装时她们如履平地,看起来并没有什么困难的;但真的等到第一个模特上场时,我们才发现舞台灯光调得太暗了,模特几乎是摸黑行走。

  B:在你们看来,花上百万美元策划一场秀的意义是什么?

  VR:秀即表演。那短短的十分钟是真正展现我们作品的时间,而衣服就好比是一出舞台剧中的演员。每 年两季的时装发布会是为时尚界的精英所准备的,这批人中的90%来到这里是为寻找下一季的潮流趋势。 不过我们希望时装秀除了展示新装之外还能有另一层意义。这也正是我们一直努力在做的。

  B:你们最喜欢设计师工作的哪个部分?

  VR:我们很幸运能做很多事情,不光是在设计裙子,还能周游世界,认识许多有趣的人。时尚仍是一份 充满魅力的行业,它的美至今仍吸引着我们,就像当初吸引我们入行一样。

  B:这份工作的哪个部分是你们最不喜欢的?

  VR:我们不喜欢时尚界现在运转的速度,还有权力斗争。人人都在争做那个最受欢迎的孩子,这有点 像高中里才会发生的事。不过,一旦你掌握了游戏规则,你就能以自己的方式玩下去了。

  B:早期的你们几乎无视服装的实用价值,现在,你们是如何在实穿性和创意之间把握平衡的? VR:做另类的设计,这样挺好。我们希望能为顾客带来有灵魂的作品,但这些作品是你能在商店里买 到的,而不是只能在秀上欣赏的。所以从某种程度上来说,我们也是商业化的——商业有什么不好?

  B:你们过去的目标是成功创业,得到时尚界的认可,这些你们已经做到了。接下来,你们的目标是什么?

  VR:目前,我们在努力拓展公司的业务和产品链。我们的目标是打造一个 21世纪的奢侈品牌,这除了需要大量资金和一流的做工之外,还需要有毅力才行。

作者: 2011-7-1
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