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在我采访过的众多服装公司领导中，何红雨女士算是比较特殊的一位：首先她的学历高，美国“海归”博士；其次她的专业和服装看似相隔甚远——主修建筑学里的环境艺术；她既不像一般学院派设计师那样感性而特例独行，也不像一般生意人那样实际和精明，在她身上有一种艺术家和商人的混合气质。作为“五色土”服饰创始人和总经理，她力求在品牌中体现一种独特的文化内涵。
“‘五色土’品牌所表达的主旨就是‘融合’，首先，‘五色土’代表中国文化中的五行——金木水火土，从一个陶艺工艺坊发展成为具有中国少数民族特色服装服饰工艺品为一体的品牌，‘融合’这个主旨一直未变，从始至终贯彻到品牌的风格和产品之中。”
“贫瘠之美”也有市场
一般来说，风格特别独特的品牌，尤其是中式风格的服装一直被认定为“小众产品”。首先，中式服装的款式和面料受局限，前两年的“唐装热”使消费者在一度对满街的“团花对襟衫”产生审美疲劳的同时，对中式服装也逐渐失去了购买热情，其中记者认为最重要的一点是中装设计缺乏变化和创新。
“五色土”从创建伊始就并没有把自己的风格限定在中装上，而是在中国元素中汲取灵感，少数民族绣片正是“五色土”服饰的特色和亮点所在。记者曾在广西云南地区的市场中看到商贩贩卖这种绣片，镶嵌在镜框中索要高价，而外国游客对这些绣片的热衷可以用趋之若鹜来形容。但是，将绣片这么具有稀缺性的物件镶嵌在服装中，从商业角度来看，是一种在艺术和市场中间走钢丝的行为。
“最华美的工艺品出自最贫瘠的地方。那些被排斥在现代化之外、被命名为最土气最贫穷的‘老女人’，却创造出最辉煌的刺绣，这真是一个悖论。”这是在深入西南少数民族腹地后，何红雨发出的感叹。
“五色土”完全不同于人们印象中的传统“中式服装”。何红雨介绍说：“我们所收集到的绣片大多是３０年至１００年前的精品。近年来，由于经济的发展，少数民族的年轻人都向往都市的生活和经济环境。许多经典刺绣技法已失传，一旦她们离开了家乡，这样华美的艺术将永远失传。我们由衷希望通过‘五色土’的精美服饰，唤起人们对少数民族艺术的再认识，并通过这种新的市场，使更多山里的姑娘再拿起绣花针，使西南少数民族刺绣艺术能世代相传。”
产品要卖给“圈子里的人”
“做服装一定要有生活，一定要对目标消费群体的生活方式了如指掌，并一定要知道‘圈子’里的顾客想要穿成什么样子，了解他们的喜好，设想适合怎样的场合穿着，这样生产出的产品才能够适销对路。“何红雨这样诠释她的产品观。
的确，何红雨的海外求学背景和曾经在国内政府工作的背景，使她对产品的目标客户非常了解。“这个圈子的人普遍比较成熟，大都是３０岁以上的，职业五花八门，有金融界，建筑界的职业人士，也有演艺界人士。他们有一些共性：生活水准相对较高，对服饰要求是有特色有品位却又不会太扎眼，当然，很多‘老外’会格外青睐我们的产品，毕竟有中国特色。
在我们决定投放某系列产品时，首先浮现在我脑海里的是一个具体的人，一个我熟悉的人，一个能代表他所在‘圈子’普遍喜好的人。我会为他设想这件衣服他是否喜欢，会适合他在何种场合穿着。”
正是对顾客群熟悉和产品的准确定位，使“五色土”的市场推广一直比较顺畅。从１９９９年参加北京服博会进入市场开始，一直都是客户主动找上门来，第二年就接到了香港和台湾的定单，２００１年进入美国市场和欧洲市场。“欧美客户更喜欢东方味道和后现代主义相结合的东西，台湾客商偏传统口味多一些，香港人跟欧洲人口味比较相像，至于国内，北京和上海顾客的口味越来越国际化。”
很多人在做事业时都都会谈到理想和目标，而自认为在服装生意上十分顺利的何红雨，对自己所做的事却抱着一种淡泊随缘的心态。
“我一直觉得工作对我来说在做一件有趣的事，在好玩之余还能给别人提供帮助，就感到特别幸福了。秋季‘五色土’的新装发表会在一个后现代感十足的建筑师事务所里进行，肯定会很有趣的！”
也许正是这样风轻云淡的心态，反而使她能够在激烈的市场竞争中从容不迫地走着钢丝并寻找着平衡支点。